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Resumen de críticos de restaurantes: lectura del menú 'Como hacer estallar Zolpidem' en The Grill Room

Resumen de críticos de restaurantes: lectura del menú 'Como hacer estallar Zolpidem' en The Grill Room

Cada semana, The Daily Meal resume las reseñas de restaurantes en todo Estados Unidos.

Esta semana en reseñas de restaurantes, el crítico de The New York Times Pete Wells anuncia que sus reseñas de restaurantes cubrirán más que solo el área de la ciudad de Nueva York. Esta semana, relata sus viajes a San Francisco, revisando el restaurante Saison. Después de dos visitas "enloquecedoras", se queda con la misma pregunta: "¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por una cena extraordinaria?"

En Washington, D.C., el crítico Tom Sietsema concluye que The Grill Room, el nuevo restaurante del Capella Washington, es "tan emocionante como su nombre: no mucho". La lista de vinos "concisa" es "realmente irritante" y "leer el menú es como tomarse Zolpidem", dice.

En Nueva York, el crítico de Bloomberg Ryan Sutton hace una reseña de Carbone, donde "su cita de $ 400 ... no comienza con nada elegante", dice. "En cambio, su camarero aparece con un esmoquin rojo de Zac Posen, luciendo y sonando como Joe Pesci en Mi primo vinny."

Como siempre, las calificaciones van desde estrellas hasta campanas y frijoles, pero cada reseña ofrece información especializada sobre la comida, el ambiente y el servicio de los restaurantes en la escena gastronómica de cada ciudad y los críticos que comen en ellos.

Resumen de críticos de restaurantes: 1/5/2013

CríticoPublicaciónRestauranteClasificación
Katie JohnstonBoston GlobeAria Trattoria2 estrellas
Michael KaminerNoticias diarias de Nueva YorkEl general3 estrellas
Ryan SuttonBloombergCarbone3,5 estrellas
Pete WellsLos New York TimesSaison
Michael BauerCrónica de San FranciscoHutong4 campanas
Brad A. JohnsonRegistro del Condado de OrangeJuliette3 estrellas
Tom SietsemaEl Correo de WashingtonEl Grill Room
William PorterDenver PostPanqueques2 estrellas

Haga clic aquí para ver la "Revisión y calificación de los mejores chefs de The Daily Meal" a los críticos alimentarios de Estados Unidos.

Tyler Sullivan es el editor asistente de The Daily Meal. Síguela en Twitter en @atylersullivan.


LOS 9 RESTAURANTES MÁS ANTIGUOS DE LA CIUDAD: UNA GUÍA CRÍTICA & # x27S

Las ciudades EUROPEAS a menudo dependen de los restaurantes de antigüedades para atraer tanto a turistas como a lugareños. En Nueva York, sin embargo, se le da más valor a la novedad, en el restaurante más moderno o en la última moda gastronómica. No es de extrañar, entonces, que tantos de los restaurantes más antiguos y hermosos de la ciudad hayan desaparecido, entre ellos los Original Joe & # x27 con azulejos, espejos y adornos de bronce en el centro de Brooklyn, el antiguo café apacible del Hotel Lafayette en University Place, Cavanaugh & # x27s en West 23d Street en Chelsea y el Claremont Inn, que probablemente se remonta a los días de la Guerra Revolucionaria y que dominaba el Hudson desde un acantilado en 125th Street.

Afortunadamente, no todos los lugares para comer antiguos de Nueva York han desaparecido. Por lo que pudimos encontrar, todavía hay nueve restaurantes que han estado operando continuamente con el mismo nombre en el mismo lugar desde antes del siglo XX. Ese es el criterio de esta guía de los restaurantes más antiguos de Nueva York.

Como resultado, se descartaron los restaurantes abiertos durante el siglo XX en sitios más antiguos, como, por ejemplo, Ye Waverly Inn en Greenwich Village, un establecimiento de 1920 ubicado en las acogedoras habitaciones de techo bajo de una casa construida, según el Comisión de Preservación de Monumentos Históricos, en 1845, aunque la administración dice que 1810 es correcto. Por la misma razón, este resumen omite el hermoso restaurante Harvey & # x27s Chelsea con paneles de madera en West 18th Street, que se conocía como Eisendorf & # x27s hasta principios de la década de 1940 & # x27, el recientemente restaurado Keen & # x27s Chop House, en existencia probablemente desde finales de la década de 1880 & # x27, pero se mudó a su ubicación actual en 1902, y PJ Clarke & # x27s, comenzó en 1904, aunque su edificio en Third Avenue y 55th Street se construyó en 1892.

Todos los restaurantes de esta guía han sido cuáles y dónde están desde antes de 1900 (aunque bajo diferentes propietarios). Cada uno ofrece una visión íntima, reveladora y entretenida de cómo era salir a cenar, principalmente en la Nueva York del siglo XIX.

Lo que pocos de estos establecimientos ofrecen, lamentablemente, es muy buena comida. Sin embargo, hay algunos platos que permiten absorber el espíritu del entorno y aún así tener una comida satisfactoria. También debe tenerse en cuenta que los del centro de Nueva York son mejores en el almuerzo que en la cena porque están más concurridos y animados al mediodía y la comida es más fresca.

A riesgo de parecer chovinista acerca de Brooklyn, los dos más hermosos y mejores de estos restaurantes históricos están en mi ciudad natal. Lo mejor en este caso no significa excelente, pero tanto Gage & amp Tollner como Peter Luger ofrecen comida que va de decente a muy buena en entornos antiguos muy bien cuidados y apacibles.

Gage & amp Tollner Especializado principalmente en mariscos, Gage & amp Tollner (875-5181), en 372 Fulton Street, entre las calles Smith y Pearl, cerca de Borough Hall en el centro de Brooklyn, es de lejos el restaurante emblemático más bellamente intacto de la ciudad, lo que refleja el Estilo gay de los noventa. En 1879, cuando Charles M. Gage abrió este restaurante, Brooklyn seguía siendo una ciudad separada. (En 1884, Eugene Tollner se convirtió en socio y el restaurante cambió de nombre). Las características originales del comedor largo y formal incluyen filas de espejos arqueados con marcos de caoba, paredes de terciopelo granate, rematadas por Lincrusta-Walton en relieve y pintado en oro. revestimiento de paredes (un compuesto de aceite de linaza y aserrín en polvo) y candelabros de gas con pantallas de cristal grabadas. Si cenas temprano allí mientras la luz del día se desvanece, verás un farolero que enciende chorros de gas con una llave antigua y un cono de alcohol en una varilla delgada.

La carta, aunque sabiamente reducida en los últimos años, ofrece platos de carne y pescado a la antigua, muy acordes con los platos de la época original del restaurante. Cuando están disponibles, las barrigas suaves de las almejas al vapor son deliciosas asadas como aperitivo, en sopa de crema o bisque, y en lo que se conoce como asado de apio, una combinación gratinada de almejas (o ostras o vieiras), crema espesa y apio cortado en cubitos. . Las ostras son mejores que las almejas más grandes, ya sea en media concha o al estilo casino al horno. Pero la carne de cangrejo, degustada en dos platos, ya había pasado su mejor momento.

Las salsas y sopas son puntos débiles, pero el pescado asado, la langosta hervida o asada y la combinación de mariscos fritos ha sido buena. También lo ha hecho la chuleta de cordero, aunque no se ha probado en visitas recientes. Los buñuelos de maíz con sirope de arce eran ligeros y sabrosos, las patatas fritas eran buenas y los postres han mejorado en los últimos años. Los precios en Gage & amp Tollner son moderados, con platos principales a la carta que van desde $ 6.50 a $ 20, con la mayoría de ellos en el rango de $ 10 a $ 14. Abierto 11:30 A.M. a 9 p.m., de lunes a viernes de 4 a 11 p.m., sábados y de 3 a 9 p.m. el domingo.

Peter Luger Steak es la especialidad inigualable en Peter Luger Steak House, 178 Broadway, en Driggs Avenue (387-7400). Atrayendo a una gran multitud a esta sección desolada de Williamsburgh, el restaurante comenzó su vida como Charles Luger & # x27s Cafe Billiards and Bowling Alley en 1876, y parte de la arquitectura original existe en la entrada de Driggs Avenue. Paneles de madera pintados de oscuro, rematados por paredes con entramado de madera, pesados ​​platos de latón en los estantes de las paredes y mesas de roble fregado marcan el tono, que recuerda a una taberna alemana.

Aunque los camarones carecían de frescura y tenían toques de yodo, los filetes estaban excelentes, especialmente si le pides al camarero que se abstenga de cortarlos en la cocina, lo que deja que los jugos se escapen y se evaporen en los platos calientes. Las chuletas de cordero también son buenas, al igual que los tomates maduros cortados en rodajas con cebolla. Las papas fritas y la crema de espinacas son razonables, y los postres son aceptables, pero nada más. El bistec de solomillo a la carta cuesta $ 17,95 y un bistec para dos cuesta $ 35,90. Omita la salsa agridulce de la casa en el bistec o la ensalada, y en lugar de vino, pruebe la cerveza de barril oscura malteada.

El almuerzo se sirve de lunes a viernes a las 11:45 a.m. a las 3 P.M. Cena, de lunes a jueves, 3 p.m. a 10:45 sábado, mediodía a 11:15 p.m., y domingo, 1 p.m. a las 9:45.

Fraunces Tavern Existen tres viejos restaurantes en el Bajo Manhattan. El restaurante más antiguo de la ciudad es Fraunces Tavern, que se encuentra en un edificio de ladrillo holandés y inglés que data de 1719 y que ha sido el sitio de la taberna Samuel Fraunces desde 1763. La taberna, en 54 Pearl Street, esquina con Broad Street ( 269-0144), es el establecimiento en el que Washington se despidió de sus tropas en 1783. El Long Room, donde se despidió, forma parte de un museo que ocupa dos pisos sobre el restaurante. Los orígenes coloniales del edificio, que fue dañado por un incendio en 1845 y restaurado en 1907, se reflejan mejor en la parte de la esquina. No hay cargo de entrada al museo, que está abierto a partir de las 10 a.m. a 4 P.M., de lunes a viernes.

Robert Norden, el propietario, aparentemente cree que se necesita una variedad internacional de comida de moda, pero la cocina es igualmente inepta con salsas, platos elegantes y carnes y chuletas a la parrilla. Las opciones seguras son cócteles de mariscos frescos y refrigerados o platos de mariscos fríos, sopa de guisantes, langosta al vapor, pescado asado y costillas de ternera asadas, si no se han dejado bajo una lámpara de calor para que se pongan grises. Los platos principales a la carta van desde $ 6.25 por un sándwich club hasta $ 15.25 por un bistec de solomillo correoso. El desayuno se sirve de 8 a 10 a.m. almuerzo de mediodía a 4 p.m., de lunes a viernes, y cena a partir de las 5 p.m. a 9 P.M., de lunes a viernes. Sábados y domingos cerrado.

Sweet & # x27s Existente desde 1842 en un edificio que data de 1811, Sweet & # x27s (825-9786), 2 Fulton Street, en South Street, es la casa de mariscos más antigua de la ciudad. Se puede confiar en él para obtener pescados y mariscos decentes siempre que pida el suyo simple y simplemente asado a la parrilla. Recuérdele al camarero que no quiere exagerar. El lenguado gris es bueno, al igual que las almejas frescas en media concha. Todos son recién comprados en el mercado de pescado de Fulton al otro lado de la calle. Pero evite las sopas y salsas, y pruebe los favoritos a la antigua como el finnan haddie asado en leche y ostras fritas. Con una vista del puerto desde unas pocas mesas y las bajas proporciones de la sala, aún puede hacerse una idea de cómo era la cena cuando los barcos de clipper y los barcos de carga estaban amarrados a los muelles. Pero Sweet & # x27s fue remodelado hace unos dos años, y el lugar ha sido despojado de la mayor parte de su encanto, con paredes cubiertas de madera contrachapada teñida de gris. Aun así, los viejos espejos y el rompecabezas tallado y los husillos alrededor de las ventanas todavía insinúan placeres que se fueron hace mucho tiempo. Los platos principales a la carta oscilan entre $ 6,50 y $ 16,95. Almuerzos y cenas, de lunes a viernes, de 11:30 a. M. hasta las 8:30 p.m. Sábados y domingos cerrado.

Suerken & # x27s Suerken & # x27s (962-8053), típico de los antiguos restaurantes germánicos de bares y asadores, ha estado en 27 Park Place, en Church Street, desde 1877. Su enorme bar serpenteante, fantásticos murales suaves, que parecen haberse inspirado en un tema del Nilo, sus columnas corintias de hierro fundido y sus antiguas vidrieras y grabados al aguafuerte necesitan reparación o restauración. Pero aun así, su belleza inherente aún resplandece.

La comida alemana en Suerken & # x27s está cargada de salsas harinosas. Las mejores opciones son las almejas o las ostras en la pequeña sopa de marmita de media concha con pollo, ternera y mucho apio, pescado asado, sándwiches, platos de huevo, como una tortilla occidental, y los jueves, un excelente pastel de pollo, relleno de carne blanca. y verduras bajo una costra escamosa. La carne hervida, un especial de los miércoles, es aceptable si tiene la salsa de rábano picante al lado. La lengua, a menudo disponible también los miércoles, es mejor como sándwich de centeno. La carne en conserva de los martes es popular entre los clientes habituales, aunque no la he probado. Un ganador inconformista es el fuerte strudel de manzana recién horneado, que sería casi un milagro si se sirviera caliente. Los precios son moderados, con pastel de pollo y carne hervida a $ 10.95, y otros platos principales que van desde $ 4.25 a $ 14.25 por bistec. Almuerzo y cena, 11:30 a.m. a 8 P.M., de lunes a viernes. Sábados y domingos cerrado.

Se dice que The Old Homestead (242-9040) es el asador más antiguo de Nueva York. Abrió en el 56 de la Novena Avenida, cerca de la calle 14, en 1868 y durante años fue uno de los favoritos de los hombres que trabajaban en el cercano mercado mayorista de carne. Todavía hay suficientes paneles de madera oscura y bancos empotrados para crear la ilusión de la edad, pero por lo demás, el bar se ha modernizado y las habitaciones adicionales son reproducciones de época deficientes.

En las horas pico, el Old Homestead es ruidoso y el servicio puede ser descuidado, pero los filetes, la langosta y el hígado de ternera son deliciosos. Las chuletas de cordero son aceptables, pero no los brebajes cocidos ni la mayoría de los adornos. Las almejas en media concha son un buen comienzo. Los platos principales a la carta para la cena oscilan entre $ 10 y $ 19,50. Almuerzo desde el mediodía hasta las 3 p.m. Cena de 3 a 10:45 p.m., de lunes a viernes de 1 a 11:45 p.m. el sábado, y de 1 a 9:45 p.m. el domingo.

Luchow & # x27s Luchow & # x27s (477-4860), 110 East 14th Street, es potencialmente el más asombrosamente hermoso y, con mucho, el más grandioso de los antiguos restaurantes que quedan. Es difícil creer que no se haya designado oficialmente como un hito. Inaugurado por August Luchow en 1882, era el favorito del conjunto Diamond Jim Brady, y hasta en 1955, sus cenas de los domingos por la noche atraían a una clientela elegante de toda la ciudad. Debido a que sus muchas habitaciones enormes todavía están elegantemente revestidas con paneles y iluminadas con vidrio grabado, Luchow & # x27s puede romper su corazón: la comida ha disminuido desde su remodelación hace tres años, y el servicio se ha vuelto descuidado.

Para apreciar su belleza, pruébelo para los almuerzos de los días de semana, sin las bandas de música oom-pah-pah y el horrible conjunto de cuerdas que suena en la cena. Los aperitivos son decentes, especialmente la ensalada de carne ochsenmaul, el refrescante queso de cabeza sulze y los arenques. Sin embargo, después de haber pasado por seis platos principales aburridos, puedo recomendarle que coma un par de aperitivos o que se ciña a una variedad de salchichas como plato principal. No obstante, vale la pena ser parte de este maravilloso lugar antiguo, a pesar de que sus encantos se están desvaneciendo rápidamente, con muchas de sus grandes pinturas antiguas ya vendidas en una subasta. Los platos principales oscilan entre $ 11,95 y $ 17,50 en la cena. El horario para el almuerzo es desde el mediodía hasta las 3 p.m., de lunes a viernes. La cena es de 5 a 11 p.m., de lunes a sábado, y de 3 a 10 p.m. el domingo. Hay un menú de almuerzo y brunch para niños los sábados y domingos desde el mediodía hasta las 3 p.m.

Pete & # x27s Tavern Madera oscura, espejos elegantes, un viejo piso de baldosas y un magnífico reloj de péndulo cerca del bar son recordatorios del pasado dorado de Pete & # x27s Tavern (473-7676), 129 East 18th Street, en Irving Place en Gramercy Park , un pub que data de 1864 y que ahora necesita ser arreglado. En el frente del mostrador frente al bar se dice que O. Henry escribió & # x27 & # x27 The Gift of the Magi, & # x27 & # x27 y muchas fotografías, cartas y recortes de periódicos en las paredes son recordatorios de otros escritores habituales. .

El menú ofrece una mezcla de platos italianos y estadounidenses, siendo el más simple el más aceptable. Quédate con las hamburguesas, ziti al horno, espaguetis con ajo y aceite, pescado a la plancha o cigalas y ternera o chorizo ​​con pimientos, y no te irá tan mal. Los precios del plato principal en la cena oscilan entre $ 4,75, por una simple hamburguesa, a $ 15,50, por bistecs, y hay muchas opciones entre $ 5,50 y $ 9,50. Almuerzo, de lunes a viernes, 11:30 a.m. a las 3 P.M. La cena es a las 3 p.m. a las 12:45 a.m., de lunes a jueves a las 3 p.m. hasta la 1:45 a. m. el viernes 4 de la tarde hasta la 1:45 a. m. el sábado y las 4 de la tarde hasta la medianoche del domingo. Brunch los sábados y domingos, 11 a. M. hasta las 4 P.M.

Paddy & # x27s Clam House (244-9123), en 215 West 34th Street, ha sido conocido por sus mariscos desde que abrió en 1898. Aunque está despojado de sus adornos antiguos, todavía refleja rastros de su edad, especialmente en el gran bar de almejas. mostrador y en la sencillez de su comedor amueblado con sillas de madera pintadas de un tono particularmente antiguo de verde manzana intenso.


Reseña: En el River Walk de San Antonio, una historia de tres restaurantes mexicanos en Ácenar

Cochinita pibil con frijoles negros, arroz con cilantro y cebollas encurtidas del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Tacos de chile relleno, mole de pollo y ostras fritas del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Camarones picantes con ajo y mantequilla de chipotle sobre arroz con cilantro y pico de maíz tostado con crema del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Crepas de huitlacoche y champiñones del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Una vista desde el salón hasta el comedor principal del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Una orden de guacamole del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Foto de archivo de Mike Sutter / Staff Mostrar más Mostrar menos

Queso flameado con champiñones, chorizo, cebollas asadas y pimientos del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Ostras fritas sobre chips de yuca con mayonesa de jalapeño y miel y piña del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Tacos de ostras fritos con mayonesa de jalapeño y miel y piña del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

El patio del Paseo del Río de Ácenar.

Ceviche con papas fritas y aguacate del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Pargo a la parrilla con salsa de chile guajillo, arroz con cilantro y verduras salteadas del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Tacos de pescado a la parrilla con mayonesa de miel de jalapeño, ensalada de repollo y cebollas en escabeche del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Una fuente parillada a la parrilla llamada Poquito de Toto con fajitas a la parrilla, pollo, camarones, salchicha, carnitas, maíz y cebollas verdes con tortillas y guacamole del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

El comedor principal del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Helado de piña, coco y habanero del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Flan de piña con galleta de piña y coco del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Churros de canela espolvoreados con azúcar con salsas de caramelo, moras y chocolate del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Mousse de chocolate mexicano del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Enchilada verde con pollo y salsa de tomatillo, izquierda y una enchilada de mariscos con camarones y cangrejo en salsa de tomate asado del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Ácenar Combo con una enchilada de queso y fajitas de pollo del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

El salón a nivel de la calle del restaurante mexicano Ácenar en el River Walk.

Ácenar: 146 E. Houston, 210-222-2362, acenar.com, ofrecerá un menú de cena de tres platos a partir de las 5 p.m. hasta el cierre. El menú incluye una selección de ensaladas y aperitivos, una opción de entrada de pasta de mariscos, salmón del Atlántico a la parrilla, lomo de res, chuleta de jabalí con hueso o enchiladas vegetarianas y un trío de amantes del chocolate & # 8217 para dos. El precio incluye los tres platos y está determinado por la selección del plato principal.

La entrada ribereña de Ácenar por el Paseo del Río.

La entrada del lado de la calle de Ácenar en East Houston Street.

Nota: Esta es una revisión completa de la prueba de sabor, con una calificación de estrellas basada en múltiples visitas.

Esta es una historia de tres & Aacutecenars: el almuerzo de trabajo que I & rsquod recomiendo a cualquiera la brillante e ideal cena de River Walk y la noche en que las cosas salieron de lado.

Las tres historias tienen lugar en uno de los restaurantes con más estilo en el River Walk, un escaparate de tres niveles de atrevidos colores del arte pop y dramatismo en las escaleras. Iniciado en 2005 por los restauradores Lisa Wong (Rosario & rsquos) y Peter Selig (Biga on the Banks, Maverick Texas Brasserie), & Aacutecenar & rsquos es la respuesta fácil cuando la gente pregunta, & ldquo¿Dónde puedo conseguir comida mexicana en un lugar más agradable en el centro que & rsquos no solo Tex-Mex? & rdquo

En ese lugar & ldquonicer, & rdquo el almuerzo es un valor sólido en & Aacutecenar, y ese & rsquos es donde comienza la historia. Los precios bajan, el menú se endurece y la urgencia frenética de una noche en el River Walk da paso al negocio más tranquilo de alimentar a la gente.

El queso flameado es un buen alimento para beber. Pero incluso durante un almuerzo de trabajo sobrio y frío como una piedra, la densa y grasosa maraña de los quesos Chihuahua y Monterey Jack creó su propio zumbido satisfactorio, amplificado por el chorizo ​​y los pimientos y cebollas asados, acompañados de tortillas recién hechas para que todos lo vieran. Los buenos también, y no solo las tortillas de harina, todas esponjosas al vapor, sino las tortillas de maíz de tamaño completo con flex enrollable y gran sabor a maíz.

146 E. Houston St., 210-222-2362, acenar.com

Bocado rápido: Comida mexicana contemporánea de lujo en un elegante entorno River Walk

Pegar: Camarones picantes, crepas de huitlacoche

Perder: Parrilla mixta, guacamole junto a la mesa

Horas: 11 a.m.-10 p.m. Domingo a jueves 11 a.m.-11 p.m. Viernes sabado

Rango de precios: Aperitivos, $ 8.95- $ 13.50 sopas y ensaladas, $ 7.25- $ 14.95 $ 12.95- $ 28.95 postres, $ 5.75- $ 6.95 almuerzo, $ 6.25- $ 13.95

Alcohol: Cócteles, vino y cerveza

**** Superior. Puede competir a nivel nacional.

*** Excelente. Uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

** Muy bueno. Un restaurante destacado en su tipo.

* Bien. Un restaurante que recomendamos.

(sin estrellas) No podemos recomendar este restaurante en este momento.

Los críticos gastronómicos de Express-News pagan todas las comidas.

El almuerzo favorece la sustancia sobre el estilo, y se entrega un rico mole de pollo y un gran chile relleno relleno de carne de cerdo y ternera. La pechuga de pollo estaba chamuscada y jugosa debajo del mole aterciopelado con el aura oscura de los chiles secos, y el gran chile poblano llevaba un empanizado de huevo ligero con salsa ranchera.

Pero cuando se trataba del estilo de la hora del almuerzo, & Aacutecenar llegó dos veces, primero con tacos de ostra fritos tan delicados como un pergamino, elegantemente aderezados con piña carbonizada y mayonesa de jalape & ntildeo-miel, y segundo con panqueques de maíz poblano enrollados rellenos de champiñones y ese enigmático molde de maíz llamado huitlacoche para un entrante terroso pero elegante.

A partir de ahí, & Aacutecenar se convirtió en un desastre de una cena entre semana, arrasada con negocios de convenciones y grandes mesas. El baile del almuerzo bien ensayado dio paso a la agitada vida en la zona turística: margaritas básicas de River Walk, un plato de pargo de $ 27 que se volvió a pescado, helado helado, tortillas de maíz de repente harinosas y quemadas y una costosa parrillada mixta. de fajitas de res, muslos de pollo, salchichas, camarones y cerdo que se volvieron blandos y grasosos por turnos, dejando un rastro de humo aceitoso.

Y si estoy pagando $ 12.95 por guacamole junto a la mesa, quiero ver algo de acción de aguacate y mdash junto a la mesa. La nuestra vino de la parte de atrás, tal vez una taza y rsquos, ya completamente formada con chips que sobresalen de ella. Estuvo bien, pero es como pedir comida para llevar en Benihana. Sin el espectáculo, ¿qué sentido tiene?

No fue una pérdida total. & Aacutecenar tomó la fórmula familiar de tinga de pollo guisado y la aplicó al pato para una chalupa con el aspecto de la comida callejera y el sabor de la alta cocina. Y las ostras que hicieron que los tacos de almuerzo fueran especiales obraron el mismo tipo de magia en los chips de yuca fritos.

La tercera encarnación de & Aacutecenar apareció en la víspera de la Super Wolf Blood Moon, una noche de éxtasis en el balcón del patio con vista al River Walk, con fuegos ardiendo en busca de calor y aguacates convertidos en guacamole JUSTO ALLÍ en la mesa. La comida se levantó para adaptarse al estado de ánimo.

Comenzando con una cúpula en forma de montículo de cochinita pibil, el cerdo desmenuzado con achiote estaba listo para doblarse en perfectas tortillas de maíz con cebollas rojas en escabeche. El & Aacutecenar Combo de una enchilada de queso con fajitas de pollo mostró que la cocina podía cambiar a Tex-Mex sin problemas, incluso si el pollo harinoso y con exceso de trabajo sugería problemas continuos en la parrilla.


Dónde sentir el amor por el pollo frito en San Antonio

2 de 45 El letrero afuera del restaurante Bill Miller Bar-B-Q en Bill Miller Lane podría poner la barbacoa en primer lugar, pero es un secreto a voces que el pollo frito del restaurante es mejor que su pechuga. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

3 de 45 Pollo frito, ensalada de repollo y cebollas en escabeche de Bill Miller Bar-B-Q. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

4 de 45 Pollo frito, macarrones con queso y verduras picantes y regulares de Chatman's Chicken en South W.W. Camino Blanco. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

5 de 45 Chatman's Chicken lleva 13 años vendiendo pollo frito. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

6 de 45 Pollo frito picante y regular, macarrones con queso y verduras de Chatman's Chicken. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

7 de 45 Caja de pollo de tres piezas con guarniciones de salsa y ensalada de repollo de Che's Chicken en South Presa Street. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

8 de 45 Che's Chicken & Burgers ha estado en el negocio durante 16 años en un antiguo puesto de Murf's Better Burgers en South Presa Street. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

9 de 45 Una cena de pollo frito del DeWese's Tip Top Cafe en Fredericksburg Road, con ensalada, un panecillo y una guarnición de cazuela de judías verdes. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

10 de 45 Pastel de limón y merengue con una corona tan alta como un sombrero de Pitufo de DeWese's Tip Top Cafe. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

Opción para llevar: Tip Top Cafe, 2814 Fredericksburg Road, 210-732-0191, facebook.com/tiptopcafesanantonio, ofrecerá tartas enteras por $ 35 cada una desde ahora hasta el 21 de noviembre. Los sabores disponibles incluyen manzana, cereza, calabaza, nuez, miga de manzana, arándano, tarta de crema de plátano, tarta de helado de merengue de limón y chocolate. Los usuarios deben llamar al pedido con 48 horas de anticipación.

12 de 45 Una cena de pollo frito con ensalada, un panecillo y una guarnición de cazuela de judías verdes de DeWese's Tip Top Cafe. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

13 de 45 Pollo frito en cuartos y lados de macarrones con queso y encurtidos caseros con pan y mantequilla de Dignowity Meats en East Houston Street. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

14 de 45 Dignowity Meats es un restaurante popular en el East Side que ofrece excelentes carnes ahumadas. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

15 de 45 Dignowity Meats, en East Houston Street, está tallado en el antiguo T Bones Soul Food & Bar-B-Que. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

16 de 45 Pollo frito con puré de papas, salsa y jarabe de arce picante de Hop & Vine. Edmund Tijerina / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

17 de 45 Pollo frito con puré de papas, judías verdes y panecillo de Earl Abel's Edmund Tijerina / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

18 de 45 Pechuga de pollo frita en M.K. Davis se sirve con papas fritas, ensalada y tostadas de Texas. Foto de archivo de Express-News Mostrar más Mostrar menos

19 de 45 El famoso pollo frito sureño en Max's Wine Dive. Tom Reel / San Antonio Express-news Mostrar más Mostrar menos

20 de 45 El famoso pollo frito sureño en Max's Wine Dive. Tom Reel / San Antonio Express-news Mostrar más Mostrar menos

21 de 45 Un plato de pollo de dos piezas con tres lados y pan de maíz de Mr. & Mrs. G's Home Cooking. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

22 de 45 Mr. & Mrs. G's Home Cooking, un restaurante de comida para el alma en South W.W. White Road en San Antonio. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

23 de 45 Un plato de pollo frito de dos piezas con tres lados y pan de maíz de Mr. & Mrs. G's Home Cooking, un restaurante de comida soul con servicio estilo cafetería. Los lados aquí son macarrones con queso, ñame confitado y berza. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

24 de 45 Un almuerzo de pollo frito con ñame confitado, macarrones con queso y verduras de Mrs. Kitchen, un restaurante de comida para el alma en East Commerce Street. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

25 de 45 Mrs. Kitchen es un restaurante de soul food en East Commerce Street. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

26 de 45 Pastel de camote de tres capas de Mrs. Kitchen. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

27 de 45 El vestíbulo con columnas del restaurante de comida soul Mrs. Kitchen. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

28 de 45 Un almuerzo de pollo frito con ñame confitado, acelgas y macarrones con queso de Mrs. Kitchen, un restaurante de comida soul en East Commerce Street. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

29 de 45 Una cena de pollo frito de cuatro piezas con papas fritas, ensalada, salsa y tostadas de Texas de Mary Ann's Pig Stand en Broadway. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

30 de 45 Puesto de cerdo de Mary Ann en Broadway en San Antonio. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

31 de 45 Una cena de pollo frito de cuatro piezas con papas fritas, ensalada, salsa y tostadas de Texas es uno de los elementos del menú más populares en el Pig Stand en Broadway. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

32 de 45 El pollo frito está disfrutando de un renacimiento, ya que los estadounidenses comerán más este año que nunca antes registrado: 91,7 libras por persona, según el Consejo Nacional del Pollo. El consumo ha aumentado más del 225 por ciento desde 1960. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

33 de 45 Almuerzo de pollo frito de dos piezas con lados de macarrones con queso y aros de cebolla de Radicke's Bluebonnet Grill en North W.W. Camino Blanco. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

34 de 45 Radicke's Bluebonnet Grill en North W.W. White Road en San Antonio. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

35 de 45 Almuerzo de pollo frito de dos piezas con lados de macarrones con queso y aros de cebolla de Radicke's Bluebonnet Grill. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

36 de 45 Bluebonnet Grill de Radicke utiliza carne de muslo deshuesada para su pollo frito. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

37 de 45 Plato de pollo frito en Smoke: The Restaurant Foto de cortesía / Smoke: The Restaurant Mostrar más Mostrar menos

Pollo frito con salsa y una pale ale de la India darwiniana de Southerleigh Fine Food & amp Brewery.

Foto de archivo de Mike Sutter / Staff Mostrar más Mostrar menos

39 de 45 Southerleigh Fine Food & Brewery abrirá una segunda ubicación en Brooks el próximo año. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

40 de 45 galletas de tocino y cebollino y macarrones con queso con cangrejo de Southerleigh Fine Food & Brewery. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

41 de 45 Pollo frito con salsa y una cerveza casera de Southerleigh Fine Food & Brewery en The Pearl. La nueva ubicación del restaurante en Brooks también destacará el pollo frito. Mike Sutter / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

42 de 45 La comida de pollo frito en Tony G's Soul Food incluye tres acompañamientos y una opción de pan de maíz o una galleta. Edmund Tijerina / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

43 de 45 La comida de pollo frito en Tony G's Soul Food incluye tres acompañamientos y una opción de pan de maíz o una galleta. Edmund Tijerina / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

44 de 45 Plato de pollo frito con puré de papas en Mash & # 8217d. Kin Man Hui / San Antonio Express-News Mostrar más Mostrar menos

45 of 45 Tre Trattoria on Broadway is set to move to The San Antonio Museum of Art this year, owner Jason Dady announced on Facebook Monday. Express-News file photo Show More Show Less


Critics Star Ratings and What They Mean on Taste Savant

22 jueves Mar 2012

If you are the type to do research on restaurants, you know that depending on which source you go to there are different ratings and review systems for each. Some use 4 stars (NY Times), some use 5 stars (Yelp), some use a 30 point system (Zagat), some use 3 stars (Michelin Guide) etc. It’s often a huge pain in the… trying to discern the differences across these rating systems and also the differences within these rating systems.

Think about it…What does 3.5 stars actually mean on Yelp? What’s the true difference between 26 and 28 points on Zagat? Does a 2 star rating on NY Times for one restaurant mean one thing vs. 2 star rating for another restaurant? Pete Wells, restaurant critic, from the NY Times recently wrote a blog post trying to explain the NY Times rating system which left us even more confused.

And when cross referencing amongst these different sources, it’s hard to gauge overall what the general consensus is on any given restaurant. We’re trying to fix this. At Taste Savant we curate reviews and scores from trusted sources including the NY Times, NY Mag, the Michelin Guide, NY Post, Time Out, Village Voice, and others and couple that with your friends’ reviews and scores. We go through each critic review and each star rating and determine exactamente how positive or negative a review is on a scale of 1-10. So let’s say NY Times gives a 2 star rating to Tamarind Tribeca, an Indian restaurant in NYC. You would think a 2 out of 4 star rating is actually pretty bad (2/4 = 50% right)? Not so. The review is actually VERY positive and we reflect that with a positive Taste Savant score.

It may sound complicated but it’s actually very simple! Each review from each source is rated either Love, Like, or Skip. Simple. And then each restaurant has a meta score (average weighted score) of all the Critics Reviews which is Love, Like or Skip as well.

Very quickly on any restaurant page you can determine if a restaurant is worth your time or not without having to read each individual review. Because as we all know, sometimes the actual star rating is not always reflective of what the text says in a review. We’ve done the work for you! No more needing to read individual reviews and cross referencing across different sources. We’ve got it all on Taste Savant.


Escaping From 2020 With My Favorite Writers

This post originally appeared on August 22, 2020 in Amanda Kludt’s newsletter “From the Editor,” a roundup of the most vital news and stories in the food world each week. Read the archives y subscribe now.

Due to a glitch, my newsletter last week is lost to the world, and I had no time to recreate it. But I had three important takeaways I’ll summarize here. 1. There were a LOT of openings last week, at least 20 that I found nationally relevant. I’m assuming these are places that just figured “if not now, when?” but it’s interesting to track how they’ve adapted out of the gate to this moment. 2. We launched this How to Help guide last week that should help you route any funds to worthy organizations fighting for restaurant workers and against food insecurity. If you yourself are looking for help, the list of orgs is a great place to start. 3. My fantastic colleague Sonia Chopra put in her last day at Eater last week after an incredible eight-year run and I want to publicly wish her bonne chance on her new journey.

Now as for esta week, I’d like to point you on this mid-August day to a gorgeous collection of travel stories. As the pandemic hit, we were just about to publish one of our big, splashy, servicey packages focused on dining in Barcelona. And our team was abroad reporting out the following guide, scheduled for a summer launch (and barely made it back in time!). That work is going to have to sit on ice for awhile.

Instead we offer a collection of missives from some favorite writers on pandemic-appropriate getaways (and how they ate their way through them). While there’s no service, per se, no hot tips, no lists or maps, there’s beauty and humor and joy and sadness and it’s also pretty to look at. So please check it out.

Closures: The Riddler locations in both New York and San Francisco Flaming Saddles in Los Angeles Navy Pier in Chicago and Ton Kiang in San Francisco.

Openings: Etta River North, a second location of a popular brunch and pastry destination, in Chicago Kimika, a Japanese-Italian restaurant from the owners of a popular Thai restaurant, and Nice Day, a Chinese takeout pop-up inside of restaurant Junzi, in New York Indigenous Food Lab, an education and training center from chef Sean Sherman, in Minneapolis Mr. Roni Cups, a pizzeria from the O Ya team, in Boston Bunny Bunny, a new Chinese restaurant in Detroit and a reopening of Post House, a Charleston restaurant that got a makeover and new owners after closing in early 2019.

— The James Beard Foundation canceled its 2020 chef and restaurant awards (that were postponed from May to September) and both the media and chef/restaurant awards for 2021. Awards right now will “do little to further the industry in its current uphill battle.”

— High-end restaurant Blue HIll at Stone Barns will not reopen as usual next year, instead launching a series of chef residencies focused on ”a rotating, diverse set of chefs’ voices that interpret the farm and the region through their own cuisines and experiences.”

— The next season of Netflix show Mesa del Chef will focus on pitmasters.

A spread at new Chicago restaurant Kasama Garrett Sweet/Eater Chicago

— In which Ryan Sutton (controversially but correctly) calls Thomas Keller’s recently closed high-end mall restaurant TAK Room “a bland, plutocratic restaurant that failed to have any real impact on the city’s culinary scene.” RIP

— Third party delivery apps are still “partnering” with restaurants without their consent, and it’s annoying as hell.

— I wrote about this a few weeks ago, but here’s a service director at a popular New York restaurant making the case for outdoor dining.

— Bagel consolidation of note in California: hip SF spot Wise Sons purchases Oakland’s Beauty’s.

— High profile D.C. restaurant Emilie’s lost its second chef this year and may close or rebrand.

— A look at the offerings from already-popular and very delicious-sounding Kasama, a Filipino-American bakery and cafe in Chicago.

— Home brewer Shannon Harris is aiming to open the first Black-owned brewery in Austin.

— Last but not least, it’s imperative you read Meghan McCarron’s nuanced look into the allegations against food world editor Peter Meehan. It published just as I was wrapping this note so I can touch upon it more next week.

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Editor-in-chief Amanda Kludt’s favorite food news and stories from Eater and beyond each week


Cocinando

It is an immutable truth of the food world, right up there with watched pots never boiling: most cookbooks are failures. You can cook with joy and distraction or follow the instructions to the letter, like a terrified parent responding to a detailed kidnapper’s note. Too often the result is mediocrity, food that just sits there on the plate, undercooked, overcooked, not rich enough, broken or, worse, boring.

This is a depressing state of affairs, but hardly surprising. There are a lot of cookbooks in our hungry world, and they keep on coming, every season, thick and glossy and unwise, to taunt the home cook and restaurant enthusiast alike. And we buy them. Cookbooks were a $530 million business in the United States in 2007, according to Michael Norris, a senior analyst for Simba Information, a market research firm. Nearly 14 million books about cooking and entertaining were purchased in the United States in 2007, according to Nielsen BookScan. The trend has been basically upward since at least 2002. On the basis of this summer’s offerings, it shows no signs of abating.

Yet there are still some good cookbooks out there, amid the fallen soufflés and curdled sauces. Even in the bad ones, there are some decent recipes, excellent observations, some help for the yearning cook. And in between, there are subtle lessons to be learned about what to look for when you’re at the bookstore pawing through some celebrity chef’s latest tome.

Here, then, are a dozen of the summer season’s most interesting new cookbooks, run through an almost average home kitchen to the delight and occasional dismay of an American family, species Brooklynus insatiabilis.

Lenny Bruce had it right: “If you live in New York, even if you’re Catholic, you’re Jewish.” This is a city of pink-faced WASP lawyers with bagels and lox on their dining-room tables, of black guys eating challah French toast at the diner, of Italians with knishes and chicken soup for everyone. ARTHUR SCHWARTZ’S JEWISH HOME COOKING: Yiddish Recipes Revisited (Ten Speed Press, $35) helps make sense of the beautiful chaos, with a deep and affectionate examination of New York’s Jewish food culture, refracted through the lens of what he calls the Yiddish-American experience.

Schwartz is a former restaurant critic for The New York Daily News and was a longtime radio host on WOR, the official AM radio station of ladies who lunch in Brooklyn, and his stories about New York foodways are learned and funny. Amid them, he offers definitive, simple and deadly effective recipes for brisket and cholent crispy, sweet mandelbrot Romanian broilings of various sorts chopped liver and borscht even fantastic if anti-kosher crossover meals like the Chinese roast pork sandwich on buttery garlic bread that came down from the Catskills in the 1950s to take up residence on the menus of family restaurants across the southern tier of this city. You want a green vegetable? Eat a pickle.

In stark contrast is OUTSTANDING IN THE FIELD: A Farm to Table Cookbook (Clarkson Potter, $32.50), by Jim Denevan and Marah Stets, a book that primarily highlights the cooking of Denevan, a chef with a big bus named Outstanding, which he drives around the country and uses to transport guests to dinners set up in fields and vineyards, community gardens, dairies, ranches. This is a kind of performance art, meant to reconnect people to the land, and with good service and plenty of wine it’s probably a nice evening.

The recipes are bright and cheery. In the main, this is earnest modern-hippie food: lamb stew with beets and mint gremolata chicken liver pâté, made with caramelized tomato paste farro soup with greens. And the recipes work well if you use the best and freshest-possible ingredients: cider-braised pork shoulder tastes rather better when you buy pork from Mr. Organics at the greenmarket than from the local supermarket. Of course, it costs rather more too.

MY CHINA: A Feast for All the Senses (Viking Studio, $55), by Kylie Kwong, an Australian chef and television personality, is a lush and expensive cookbook that, for all its heft, is curiously light on recipes. But stir-fried corn with red onions and the Chinese dried sausage called lup cheongmay be worth the price of admission. Stay in that larder for red-braised chickpeas with star anise and vinegar. Make some stir-fried pumpkin with black beans and ginger. Try the braised green beans with chilies. And for a weekend lunch? An omelet with minced pork, mint, ginger and a drizzle of oyster sauce. Nap time.

THE OPRAH MAGAZINE COOKBOOK (Hyperion, $29.95), with an introduction by Oprah Winfrey, is about what you’d imagine from a magazine collection put together by the Winfrey team: heavy on the food-porn photographs and luscious production values, without much in the way of an organizing principle. There’s some fine brunch eating to be found, if you’re the type to serve brunch — and you are if you like Oprah. So! Egg salad with tarragon mustard. Tea sandwiches. A caramelized onion and bacon tart. Fig galette. You look fantastic.

Rougher types, or at any rate boys who like to kill what they cook, will flock to THE RIVER COTTAGE COOKBOOK (Ten Speed Press, $35), by Hugh Fearnley-Whittingstall, another television personality, who lives in bucolic splendor before British television cameras in Dorset, in the south of England. Fearnley-Whittingstall is a supporter of sustainable agriculture and fresh-caught fish, of farm living and offal eating, of “hedgerow greens” and foraged mushrooms. He is, in other words, an aristocrat.

And so the book contains a wonderful recipe for lobster thermidor, a few dodgy paragraphs about how best to raise livestock — “Pigs must have a secure shelter to sleep and rest in, but it doesn’t have to be fancy” — and about 400 pages of advice for living a life much like his own. This is not without its pleasures. There’s something delightful about considering what it would mean to raise animals and then eat them nose to tail, close to the land.

Still, THE ELEMENTS OF COOKING: Translating the Chef’s Craft for Every Kitchen (Scribner, $24), by Michael Ruhlman, is better and more helpful as a training aid for those aiming to lead a gastronomic life in the modern age. You may never encounter a fresh-foraged morel or shoot your own pigeon for stew, but you will almost certainly run into curious words in recipes, in cookbooks, in the multisyllabic pretension of the food-obsessed. Ruhlman’s Strunk-and-White-style guide to the language and grammar of the kitchen is a great help, particularly to anyone — most of us, really — whose brow would furrow if a date pointed to a menu and asked brightly, “What’s salpicon?” (Oh, darling: It’s a French term for diced meat or fish bound with a sauce and used as a filling.)

A deeply opinionated rundown of the essential knowledge all cooks and food people need, the book also contains three of the most important sentences anyone reading about cookbooks may see this or any year. They are found under the entry for “recipes.” “Recipes are not assembly manuals,” Ruhlman writes. “Recipes are guides and suggestions for a process that is infinitely nuanced. Recipes are sheet music.”

If so, then FISH WITHOUT A DOUBT: The Cook’s Essential Companion (Houghton Mifflin, $35), by Rick Moonen and Roy Finamore, is a thick sheaf of Rachmaninoff: difficult, scary, sometimes beautiful. Fish is hard to cook well. Moonen, a celebrated American chef, aims to simplify the process, to remove the home cook’s natural fear, and he mostly succeeds, with terrific recipes for sautéed turbot with leeks and red wine butter sauce tea-steamed sea bass slow-roasted salmon with stewed baby artichokes. Almost 50 pages in the beginning of the book are devoted to technique, advice for buying and the fish cook’s kitchen. This may be the summer to outfit one, and to nail at last the perfect crisp-fried flounder dinner.

Or to fire up the grill. The summer cooking season always inspires a glut of barbecue books, most of them (recall the incontrovertible truth!) terrible. But this year at least three are worth a look.

The first comes from Mario Batali, the celebrity chef and prolific if uneven cookbook author. His ITALIAN GRILL (Ecco/HarperCollins, $29.95), written with Judith Sutton, shows the big man in good form. Batali’s cookbooks generally either work (the brilliant and indispensable “Babbo Cookbook”) or leave you stuck up a river without a boat, much less a paddle (the flawed and cynical “Molto Italiano”). “Italian Grill” appears to fall closer to the Babbo camp, and displays some of the wonderful lunacy that shows up on the best of his menus and in televised “Iron Chef” competitions.

To wit: mortadella wrapped around fresh robiola, grilled and served over bitter greens — essentially grilled ravioli made out of meat pasta. Yowza. Chicken with snap peas and agliata, a garlicky sauce (paging Michael Ruhlman!). Ribs cooked in the American Southern style, then made very Italian, as if there were a barbecue tradition in Modena. Unless you received a rotisserie attachment for your birthday, there’s probably too much in the way of spit-roasting over live fire. But most everything is adaptable to a plain-Jane grill, and the flavors are worth the improvisation.

Literally everything in GRILL IT! Recipes, Techniques, Tools (DK, $25), by Chris Schlesinger and John Willoughby, is designed for the fellow with a rusted Weber and a cooler full of beer. These boys are the high priests of chicken thighs, cowboy steaks and the spice drawers of the Caribbean and North Africa. Cumin-crusted grilled skirt steak tacos might do it for some, or Cajun grouper or jerk wings from hell. Schlesinger is the chef and owner of the East Coast Grill in Cambridge, Mass., and Willoughby the executive editor of Gourmet magazine. Their partnership, burnished over many years, here provides ideal summer-share recipes, or a housewarming gift for that couple with a new place by the beach.

Back in the city, those who fire up the charcoal on roofs and in the park might take a gander at BOBBY FLAY’S GRILL IT! (Clarkson Potter, $35), by, um, Bobby Flay — with Stephanie Banyas and Sally Jackson. Spanish flavors and steakhouse techniques predominate, along with a run of great burger recipes and some of the same sort of odd-duck “Iron Chef” throwdowns found in Batali’s work: for Flay, an excellent red-wine-marinated flank steak filled with prosciutto, fontina and basil. It makes for a fancy Saturday night presentation and terrific sandwiches for lunch the next day.

Heading in another direction entirely is the delightful IZAKAYA: The Japanese Pub Cookbook” (Kodansha, $25), by Mark Robinson. “Izakaya” is an umbrella term that only roughly translates as “pub” it’s a Japanese neighborhood hangout, somewhere on the spectrum between bar and restaurant, where there’s booze and a lot of interesting food. Robinson’s book is more a paean to the vibrant and complicated izakaya culture than a definitive cooking guide (one of the Tokyo joints he writes about has a name that translates as Laughing Drunk), but the recipes, more than 60 of them, are the sort you wish more neighborhood restaurant chefs in New York would read. Certainly they’re adaptable to a casual, if work-intensive, Saturday night home meal.

And so: Start with cubes of raw, sushi-grade tuna mixed with a miso-mustard dressing. Follow with a seaweed and broccoli rabe salad, with a light oil dressing and a dash of toasted sesame. Pair with grilled chicken breast with plum paste. (Pass on the fried tofu stuffed with Swiss cheese. Or not!) Serve with rice and Kirin beer.

Finally, like fat Uncle Jack staggering over to the buffet once more, amazing the cousins with his stamina, Christopher Kimball of Cook’s Illustrated magazine and America’s Test Kitchen has stepped forth once again with a new cookbook: this time, THE BEST CHICKEN RECIPES (America’s Test Kitchen, $35). It seems amazing that Kimball and his elves can keep drumming up subjects for these books, which arrive in the manner of the tides and the moon, but they do: a spin through the online bookstore at Cooksillustrated.com reveals dozens of titles. They remain top-form and absolutely terrific for anyone interested in cooking from recipes that always, always work. The reason is simple: Kimball hires good cooks and then treats them like scientists — or factory workers. They test and test again and again and again. Genius in the kitchen arises from baseline competence. In the matter of chickens, this book will provide it.

Beginners will be the most pleased. Here is the way to roast a chicken successfully every time, to avoid overcooking a chicken breast, to make a stir-fry or stew. Here is what to do with leftovers, and how. The book addresses all the attendant worries of the kitchen neophyte: What sort of pan is best for what sort of job, what’s the correct side dish for that entrée or this one, how to cut Parmesan cheese. It’s perfect reading for anyone who has ever made a phone call to a friend, trying to figure out how the broiler works.

But there’s also satisfaction for the experienced cook. The pleasures of Korean fried chicken, for instance, are described over the course of two and a half pages, with a great sentence placed right in the middle of the run: “Here’s how it works.” And how! Twice-fried in a thin batter of cornstarch and water, then tossed in a fiery, sweet-salty sauce and served with scallions and cilantro, it’s almost shockingly addictive. It’s a recipe to threaten family traditions. That’s the very best kind.


Disney Food Post Round-Up: April 18, 2010

Lots of Disney food news this week, including:

    , the proposed name for Epcot’s new Italy pavilion restaurant announced for the Epcot Food & Wine Festival happening in Fall 2010 were announced for WDW and Disneyland
  • The new Studio Catering Company menu was reviewed

And don’t forget to check out the awesome posts over on the Disney Blog Carnival! There’s a new one up this week!! Now, on to the round-up!

DisneyGeek, our favorite Disneyland photographer, has some fun photos of the opening days of Disney’s California Food & Wine Festival! (Start at the linked page and click through the next few pages for more pics.)

The Unofficial Guide to Disney’s Contemporary Resort takes a look at breakfast options at the Contemporary Resort.

The OC Register is reporting from Disney’s California Food and Wine Festival! Check out the latest from Guy Fieri’s appearances!

Theme Park Insider has a “What’s On Your Funnel Cake?” poll with some great opinions in the comments section!

The Disney Chick walks us through the recipe for Jarlsberg and Leek Soup from Akershus.

Disney Parks Blog shares some photos of great Disneyland Food and Wine Festival merchandise!

Main Street Gazette has a photo blog of the decor over at the Adventureland Veranda in Disney World.

The Daily Disney posts the recipe for one of the most popular items at the 2009 Epcot Food & Wine Festival — seared beef tenderloin with sweet potato puree!

@Marcomboy sent the best twitpic ever. Seriously. I love this. Where can I get one?

Touring Plans takes a look at Trail’s End in Disney’s Fort Wilderness.


Disney Food Post Round-Up: November 29, 2009

NEWS!

A couple of very exciting news items to start out with this week!

First: have you heard about the new Surf’s Up! character meal in Disneyland? There aren’t a lot of details yet, but we’ve posted a few of the offerings as posted on the @DisneylandNews twitter account.

Also: Fulton’s Crab House is hosting a Holiday Wine Dinner on December 13th. The dinner is $49.95 and begins at 7 PM. Call 407-934-2628 for reservations.

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ROUND-UP
And now, it’s on to the week’s Disney Food Round-Up! Be sure to bookmark these websites — loads of great info and content:

Mommy Musings has a fun post and photo blog about her evening with Princess Tiana and Tyra Banks. Check out the lifelike edible teacups!

Around The Mouse has posted their take on the Best and Worst Counter Service locations in Disney World.

At Gorillas Don’t Blog, Major Pepperidge has posted a couple of old-timey (circa 1959) photos of Aunt Jemima herself in front of her Disneyland Pancake House.

Main Street Gazette shows us around the Pinocchio Village Haus in Disney World. “Always let your conscience be your guide…”

Imaginerding has a recipe for Disney-influenced, Christmas-themed dog treats — can you get more seasonal than that?!

Global Disney Pinvestigation has put up a Wishes Dessert Party review…I don’t remember seeing those yummy-looking canoli at my dessert party…

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SHOUT-OUTS TO NEWSWORTHY DISNEY FOODIES
Finally — I want to give a couple of shout-outs to some Disney foodie friends of mine:

First, a HUGE congrats and shout-out to one of my favorite food blogs — Tasty Chomps — for finishing as a finalist/runner up in the Best Local Blog/Blogger category in Orlando Sentinel’s Best Bets for 2009!

Also, remember when I posted an interview with Dawn Viola, a National Pie Champion, Orlando chef, and volunteer Disney sous chef? She was recently highlighted on the news in Orlando as a featured chef — there’s even a great video where she demonstrates the secrets to making her blue-ribbon-winning Apple Pie! Congrats, Dawn!


Restaurant Critic Roundup: Reading the Menu 'Like Popping Zolpidem' at The Grill Room - Recipes

Feb. 1, 2018 By Laura Reiley, Times Food Critic
Photography by Times staff

A prediction: The next time Zagat or Food & Wine publishes a list of the country’s best food destinations, Tampa Bay will be there. Charleston, S.C. Seattle Denver and Richmond, Va., have had their day in the sun, and for good reason, but the stars have aligned for us and we are ready for our closeup.

What makes a great food city or region? It’s food at every price point that is fearless and fresh — street food, mom-and-pop ethnic spots, fine dining and at every level in between it’s dishes that reveal a new, even defiant take, without ever losing sight of the national dialogue about what’s current. It’s a place that showcases its indigenous dishes and culinary history, celebrates its farms and seasonal ingredients, and yet is not mired in “this is the way we do it because this is the way it has always been done.” It’s food that honors tradition but values creativity more. It’s food that comforts but also has the freedom to surprise.

How did we get here? The stage was set. Craft beer arrived, which is often galvanizing, igniting consumer interests but also begetting other forward-thinking and “artisanal” food and drink businesses. Compared to many other metro areas, there is still relatively inexpensive real estate to be had. And demographically things are just right: Millennials grew up, moved away and went to college, then came home and started businesses, many of those related to food.

From the young’uns to snowbirds, there’s a lot of disposable income in these parts, which supported the 2017 debut of dozens of new independent restaurants in places like downtown St. Petersburg, downtown Tampa, Seminole Heights and the exurbs to the north of Tampa. (Take a look at Wesley Chapel these days.) Great food cities like New York depend upon demographic diversity, partly because it means a single table can be turned multiple times per evening (early birds and tourists, then regular folk, then those crazy Europeans who eat around the time I’m donning pajamas).

In March, I will have been the food critic at the Tampa Bay Times for 10 years, and each year I’ve done some version of a top restaurants story. This list reflects the incredible dynamism the area has experienced — there may be places you’ve never heard of, there may be beloved places that didn’t make the list. You won’t find a lot of steakhouses, although there are plenty on Boy Scout Boulevard and elsewhere doing a fine job. This is because steakhouses tend to be fairly static and frequently don’t reflect the vision of a single authorial voice. (Also, I’m telling you, steakhouses, you’re going to have to figure out how to market to millennials, roughly 22 percent of the population and extremely reluctant to plunk down $50 on a protein. They will spend the money, but they like to do it in smaller increments.)

“Audacious” was a word I found myself using frequently, especially within the Top 10 (a word the paper’s crackerjack copy editors helped me excise). Many of this year’s Top 50 are not fancy, some are downright humble, but they almost invariably have something to teach us.

Restaurants play an increasingly large role in our lives: We spend more money eating out than we do cooking at home. There are a million restaurants nationally employing nearly 15 million people. In 2017, restaurant sales reached almost $800 billion. Restaurants are entertainment, safe haven, home away from home. Herewith is this year’s list, from which I hope there are a few new places you can call home.


Ver el vídeo: 20 MOMENTS IF IT WERE NOT FILMED, NO ONE WOULD BELIEVE! (Octubre 2021).